Обзор фотокамер ЛОМО-135ВС и ЛОМО 135М

В Советском Союзе иногда делали прямо таки уникальные вещи, сегодня рассказ об одном из таких изделий, о фотокамере серии ЛОМО 135. Выпускалось два варианта фотоаппарата — 135ВС и 135М.

ЛОМО-135ВС был разработан в 70-е годы XX века и производился на Ленинградском оптико-механическом объединении имени В. И. Ленина, сокращенно «ЛОМО», с 1975 по 1982 год.

Фотоаппарат ЛОМО-135М очень похож на ЛОМО-135ВС  и выпускался на этом же заводе с 1981 по 1984 год. Отличия между этими камерами очень незначительные, поэтому есть смысл объединить обзоры этих фотоаппаратов в один.

С 1975 по 1984 годы произведено 175 400 камер, многие из которых ушли на экспорт под брендом COSMIC 135MS. 

Чем так примечательны эти фотокамеры? Рассмотрим плюсы и минусы подробнее

Это шкальные фотоаппараты. Камеры не имеют дальномера и какой-либо автоматики. Затвор центральный.  Экспозиция выставляется по соответствующим иконкам на основе калькулятора, встроенного в камеру.

Состояние солнца и атмосферы определяют выдержку:
Солнце -1/250, Солнце в дымке — 1/125, легкая облачность — 1/60, облачность — 1/30, дождь 1/15, также имеется выдержка «В» — от руки.
Значения выдержек ни как не привязаны к чувствительности пленки в отличии от правила Sunny 16, в котором наоборот выдержка выставляется исходя из чувтвительности пленки, а диафрагма на основе состояния солнца и атмосферы. 

Месторасположение сюжета отвечает за диафрагму, при этом учитывается чувствительность пленки: горы, пляж, открытая местность, в тени.

В чем-то калькулятор экспозиции схож c калькулятором знаменитой и самой массовой фотокамеры СССР «Смена 8М», но все-же он более продвинутый, поскольку помимо состояния солнца еще учитывает и местоположение объекта съемки, внося экспокоррекцию. Также фотоаппарат стремится максимально прикрыть диафрагму, чтобы свести ошибки при фокусировке к минимуму, предлагая довольно длинные выдержки но сильно прикрытые диафрагмы. Фотограф вполне может сдвигать экспо-пару в зависимости от творческих задач. 

В плане определения выдержки и диафрагмы все сделано гениально и очень просто. Для любителей именно так и нужно делать. Неопытный фотограф, используя эти простые иконки, может быстро и просто осознать базовые понятия экспозиции, связь между выдержкой, диафрагмой, ISO и текущим освещением. 

Я сфотографировал три пленки по этим иконкам, и как видите получил отличный результат. Пленки ровно проэкспонированы, процент брака минимален.

Объектив

В эти камеры жестко встроен объектив «Индустар-73», выполненный по схеме «Тессар» (4 элемента в трёх группах), фокусное расстояние 40 мм, светосила F2.8 — это типичные характеристики для любительских камер 70-х годов прошлого века.  Первые же фотопленки меня приятно порадовали, объектив очень резкий и контрастный практически на всех диафрагмах. Линза — это изюминка данной камеры. Фотографии получаются замечательные! Объектив имеет 10 лепестков диафрагмы и создает почти идеально  круглое отверстие, что понравится любителям боке. 

Наводка на резкость  осуществляется либо по метрической шкале на оправе объектива, либо по упрощенному стрелочному индикатору с иконками  в видоискателе (лицевой портрет — 1 м, погрудный портрет двух человек 1.4 м, ростовой портрет группы людей 4 м, здание – бесконечность).

С наводкой на резкость у меня также не возникло проблем, практически всегда я попадал в фокус.  Но тут, наверное, сказывается многолетний фотографически опыт.

Оптический видоискатель мне понравился чуть меньше, нет в нем той яркости и четкости, которой бы хотелось. Сравниваю например со своим Olympus 35DC, и в этом вопросе ЛОМО проигрывает японцу. Но в целом жить можно.

Пружинный механизм

Теперь о главной фишке этого аппарата, о пружинном механизме взвода затвора и перемотки пленки. Сверху камеры имеется большой круглый маховик завода пружинного двигателя. При вращении его против часовой стрелки заводится пружина, благодаря которой можно сделать до 8 кадров со скоростью 3 кадра в секунду! И обратите внимание, это 1975 год! Это же просто супер! Обе мои камеры стабильно выдают 8 кадров с одного полного завода пружины, а камерам уже почти по 40 лет!

Немного о минусах

Есть, конечно, у этой разработки советских инженеров и минусы, ведь любой продукт — это компромисс между ценой и качеством.

Пружинный механизм довольно громко срабатывает в момент спуска затвора, иногда это может привлечь к фотографу излишнее внимание окружающих и помешать сделать важный кадр.

Но тут есть одна хитрость. Для того, чтобы не привлекать к себе внимание в момент съемки громким звуком, вы можете нажать кнопку спуска затвора но не опускать ее, камера сделает снимок, но не перемотает пенку (а именно эта операция самая шумная). Далее отводим камеру в сторону, можно спрятать ее в сумку или карман куртки, или просто опустить руку, и только потом отпускаем кнопку затвора, фотоаппарат с шумом выполнит перемотку пленки и взвод затора, но вы будете уже как бы не при делах 🙂 

Вполне возможно, что пружинный механизм — слабое звено в плане надежности. Посмотрим, что покажет эксплуатация.

Опытные мастера рекомендуют не взводить пружинный механизм этого фотоаппарата до упора, на все восемь кадров, а ограничиваться заводом на 3-4 кадра, так пружина прослужит дольше.  Также не стоит оставлять заведенным пружинный механизм если фотокамера длительное время не используется. 

Маховик завода, расположенный на верхней панели, довольно крупный, сильно выпирает за пределы камеры, что несколько портит компактность аппарата. 

Видоискатель не очень крупный и не слишком яркий.   

Надписи, нанесенные на металлический корпус краской, не очень стойкие и склонны к стиранию. 

Кольцо управления диафрагмой расположено не очень удобно, вокруг линзы объектива. Также форма и конструкция этого кольца не особо эргономичны,  можно легко попасть пальцем в объектив и оставить на поверхности линзы жирный отпечаток.

Набор выдержек ограничен диапазоном от 1/15 до 1/250 секунды плюс «В». Хотелось бы еще как минимум 1/500 секунды для съемки на современные пленки высокой чувствительности. Допустим на ярком солнце в горах или на пляже с пленкой ISO 400, мы получим пересвет в одну ступень даже на самой короткой выдержке 1/250 и диафрагме 22.

Но в 70-х и 80-х фотолюбители использовали пленки чувствительностью ГОСТ (ISO) 32, 64, 125 максимум 250, и этого диапазона вполне хватало на все случаи жизни.  Более длинные выдержки чем 1/15 секунды без штатива практически не применимы, гарантирован смаз изображения на кадре. Надо заметить, что эти вопросы легко решаются подбором чувствительности пленки и не являются большой проблемой. 

Задняя крышка также не идеальна, снимается и устанавливается обратно с определенным усилием, не всегда понимаешь, четко ли ты попал в пазы, примерно как с механической коробкой передач старого Москвича.  

К сожалению у камеры нет проушин для нашейного ремня, ЛОМО 135 не повесишь на шею. Зато есть кистевой ремень, но он почему-то сделан с левого края камеры, а кнопка спуска затвора справа, что вызывает некоторое неудобство при фотосъемке одной рукой.

Эргономика и эстетика

Корпус камеры металлический, не лишен определенной эстетики, эдакий металлический кирпичик из 70-х. Камера довольно компактная но при этом увесистая. По понятиям 70-х фотоаппарат миниатюрен, особенно если сравнивать фотокамерами типа «ФЭД», «Зоркий» или «Зенит».

Фотоаппарат приятно держать в руках, есть ощущение хорошей и дорогой вещи из прошлого. Хотя если сравнивать с лучшими образцами японского и немецкого фотоаппаратостроения, то к некоторым мелочам можно придраться, культура производства ниже. Мне показалось, что более ранняя модель 135ВС собрана немного более качественно, видно в 80-е качество сборки стало хромать.   

ЛОМО-135 — камера полностью механическая, она не требует элементов питания, что во многих случаях является серьезным плюсом, поскольку старые автоматические камеры 70-х и 80-х требуют ныне не выпускающиеся элементы питания типа РЦ-53, аналоги подобрать сложно, с современными батарейками старые камеры зачастую не точно отрабатывают экспозицию. Например мой Olympus 35DC, выпущенный в 1972 году, с современными батарейками очень сильно привирает при замере освещенности сцены, что сводит на нет пользу автоматики.

У ЛОМО-135 есть горячий башмак, но по какой-то неведомой причине разработчики поместили его на нижнем торце камеры. И если возникнет необходимость фотосъемки со вспышкой, придется держать камеру верх ногами, иначе будет очень неестественное освещение снизу. В этом плане камера похожа на культовый Rollei 35, но конечно же  ЛОМО не является клоном Rollei, это абсолютно уникальная разработка. 

В кнопке спуска затвора имеется резьба под механический тросик, мелочь, а приятно. При съемке со штатива на выдержке «В» очень даже пригодится. Можно делать ночные снимки города, или попробовать сфотографировать звездное небо.

Снизу камеры есть стандартная резьба под штатив, но почему-то ее совместили с механизмом замка задней крышки отсека с пленкой. Я вижу в этом определенную проблему и не стал бы сильно туго прикручивать штатив к этой камере, можно либо случайно открыть заднюю крышку, либо и не открутить штатив без последствий для замка.

Чем отличается ЛОМО-135ВС  от ЛОМО-135М?

• У  ЛОМО-135ВС  калькулятор расчета диафрагмы вынесен на маховик завода пружинного двигателя и сделан он немного расхлябано, показания могут самопроизвольно сбиваться, прокручиваться, нужно быть внимательным.
• У ЛОМО-135М калькулятор экспозиции расположен на объективе камеры.
• У ЛОМО-135ВС  значение чувствительности пленки в калькуляторе ограниченно числом 250 ГОСТ, что равняется примерно 250 ISO. У ЛОМО-135М – максимальное значение 500 ГОСТ (ISO)
• Немного отличаются оправы объектива, диаметр крышек не совпадает.
• Дермантин на корпусе камеры немного отличается по фактуре.
• Есть и внутренние различия, например в более новой версии 135М немного доработан пружинный механизм. Есть сведенья, что он более ремонтопригоден.
• А так камеры практически идентичны, ЛОМО-135М – это легкая модернизация ЛОМО-135ВС, не более.

Выводы:

• ЛОМО 135М (ВС) — камера интересная, харизматичная, ей приятно и интересно снимать. Эдакий гаджет из 70-х. Это тот случай, когда надпись «Сделано в СССР» звучит гордо! Проявив первые пленки я воскликнул: «ВАУ!». Мне реально понравились снимки с этой фотокамеры. Фотографии резкие, контрастные, сочные, объемные. В этом плане данный фотоаппарат на две головы выше всех дешевых мыльниц, хлынувших на рынок в 80-е — 90-е годы.   Камера компактна и удобна в обращении. Она вызывает массу положительных эмоций при работе с ней.
• Инженеры  Ленинградского оптико-механического объединения выпустили действительно качественный и в чем-то инновационный продукт своего времени. По всей видимости не случайно всемирное фотографическое движение «Ломография» в корне имеет слово«ЛОМО»,  ведь на счету этого предприятия много культовых камер, таких как«Ленинград»,«Смена 8М», ЛОМО Компакт-Автомат (LC-A), «Любитель», большая часть которых отличались простотой, доступностью и дружелюбностью по отношению к любителям.    
• Да, у 135ВС (М) есть мелкие недостатки. Но у кого их нет? А учитывая цену на вторичке, какие могут быть претензии? Я купил ЛОМО 135ВС за 1500 рублей, ЛОМО 135М за 1900 рублей в идеальном состоянии. Любая импортная камера в хорошем состоянии, сопоставимая по качеству фото, стоит в разы дороже. ЛОМО — это отличный вариант для начала знакомства с миром фотопленки! Объектив 40 мм удобен для большинства видов съемки, им можно сделать и портрет, и пейзаж, им можно фотографировать жанр и стрит. 
• Если честно, то я немного жалею, что у меня не было подобной камеры в детстве и юности, когда я только начинал фотографировать используя ФЭДы и Зениты в середине 80-х годов, ЛОМО-135 упростила бы мне жизнь на стадии освоения азов фотографии.  
• Могу ли я рекомендовать эту камеру любителям пленки? Да, конечно! Камера достойна внимания. Но, как любая старая вещь требует внимательной проверки.

Советую обратить внимание на следующие пункты:

• Проверьте пружинный механизм. После полного взвода пружины до упора камера должна выдать не менее 8 кадров. Если камера выдает 1-2-3-4 кадра, воздержитесь от ее покупки. Также механизм не должен после одного нажатия выдавать несколько кадров подряд, каждый следующий кадр требует дополнительного нажатия на кнопку спуска затвора.  
• Снимите заднюю крышку, откройте диафрагму до значения 2.8 и проверьте визуально и на слух работу затвора на всех выдержках от «В» до 1/250, глядя в объектив со стороны пленочного отсека на просвет.
• Проверьте, объектив на наличие грязи, пыли, плесени, царапин сохранности просветления.
• Проверьте как переключаются диафрагмы от 2.8 до 22.
• Посмотрите косметическое состояние камеры, оно может о многом рассказать, чем оно лучше, тем больше вероятность, что камера в хорошем состоянии.
• Оцените работу индикатора наводки на резкость в видоискателе, совпадают ли иконки со значениями из инструкции, хотя бы примерно.

И если все нормально, то смело покупайте! Камера за свои деньги – супер! Если же есть дефекты, то я бы связываться не стал, с ремонтом могут возникнуть проблемы и он будет дороже покупки нормальной камеры. 

Кстати, в советское время ЛОМО 135ВС (М) стоила довольно дорого, около 65 рублей, а допустим Смена 8М стоила всего 15 рублей, почувствуйте разницу.  Это премиальный компакт советской эпохи.

Галерея снимков, сделанных ЛОМО 135ВС и ЛОМО 135М